CONILL AMB TAPIOCA

Ayer junto con el Oscar repetimos esta vía situada en la Roca Gran d´en Ferrús y abierta con gran estilo. La vía nos ha dejado muy buen sabor de boca, esta situado en un rincón solitario, tranquilo y muy bonito. íbamos con la reseña de las cien mejores.
Nos hemos equivocado en el acceso al sector, pensábamos que podríamos pasar por la pista que va de la estación abandonada de Rasos de Peguera donde se deja el coche, pero el inicio de la pista está en mal estado, con una furgoneta o un 4x4 se puede pasar pero con un coche bajo no. Así que por no dar toda la vuelta, hasta Figols y Sant Corneli (que es por donde hay que ir) hemos tenido un pateo extra.


La vía tiene fama de expuesta y lo es sobretodo en los largos fáciles, la sorpresa ha sido la calidad de la roca, conglomerado de muy buena calidad pero diferente al de Montserrat, agujeros y escalada de continuidad en los muros y desplomes y escalada técnica sobre presa pequeña en los largos no verticales, la única pega quizás es el musgo que hay en algún punto, pero va bien por que te orienta por donde va el trazado. La cosa va así, el que busque mas aventura que no se lea esto:
-L1 (6A): El largo mas fácil pero hay distancia entre los seguros, unos 25 mts y tres spits, si te caes con el seguro al lado antes de chaparlo seguramente vas hasta el suelo o cerca, lógicamente del primero, pero de los otros dos también, buen dia para olvidarme el casco, se puede meter un alien verde y lazar varios bolos.
-L2 (6c): Largo vertical, salida a buscar un puente de Roca, los pasos duros con los seguros cerca, también corto unos 25 mts.


-L3 (6B): 30 metros, como el primero, pero con pasos muy finos, mismos seguros, misma distancia, pero por lo menos ahora no se toca el suelo en caso de caída, factor 2 interesante, hasta chapar el primer spit, después dos spits mas hasta la R, se pueden lazar dos bolos para
asegurarse una entrada tranquila a la R.


-L4 (6C): 40 mts, para mi el mejor largo de la vía, muy bueno, quizás mas duro que 6C, seguros cerca y se puede meter un Alien verde antes de la R.

-L5 (6B): Unos 45 mts, aquí me embarque un poco, justo al chapar el primer spit cruzarse a la derecha, y no seguir rectos. Volver a hacer lo mismo al chapar el segundo, hay otro spit mas cerca de la R. Se puede meter un fisurero antes del segundo spit.

-L6 (7a): Buenisimo, unos 40 mts, a lo para mi menos de 7a, seguros alegres con una mala caída sobre repisa antes de chapar el penúltimo spit.


-L7 (7a+): Subir rectos y después travesía con ambiente a la derecha, el largo mas equipado, laja precaria a la salida de las dificultades, seguramente el único tramo de mala roca de toda la vía.
Después de aquí trepada, fácil hasta salir. El material, pues unas 10 cintas (mas que nada para el último largo), material para lazar bolos, a nosotros nos fue bien el alien verde que llevábamos y algún fisurero, sabiéndolo ahora, no va mal una disipadora para proteger la R en alguna salida.

1º EPISODIO DE SUR

Ante los rigores del calor, emigramos al norte: Cavallers. He estado dos días por la zona, con el Vilellas. El primero hicimos deportiva por el sector African Wall, Kanalla e Inerte, estuvimos jugando un poco con los cacharros, utilizando algún parabolt en las placas o cuando no te podías proteger que eran pocas veces, da mucho juego y hace mucho mas interesante algunas vías.













Después el Robert se lleva a vista un 7a que sale de la vía todo a cien, muy guapa y técnica, yo quería escalar los Ilegales que me quedo pendiente el año pasado pero esta mojada, así que probé la SMITH ROCKS, que me sirvió para conocerla y destrozarme las yemas de los dedos.

La fisura hasta la primera R ya la conocía. Son 5 seguros mas y la tónica cambia completamente, la fisura se acaba y da paso a placa ligeramente desplomada con regletas afiladas, con un paso mas duro hacia la mitad, total un flipe de vía, que también queda pendiente.
Al día siguiente teníamos previsto subir a Comalestorres pero amanece nublado y 6º en la presa, así que cambiamos de idea y nos vamos a una de las Clacicas de la zona , la LAURA, en el sector de Urruti y no es para menos es muy buena.
El ofwidth del largo 2 seria otra cosa sin la piedra empotrada, de todas maneras hay que arrastrarse un rato, esta equipado, pero si no se puede en libre hay que llevar un camalot del 4, el 3 que llevábamos queda completamente abierto, y trabaja mas como un fisurero.

La fisura del inicio del 3º largo la encontré dura en libre, por lo menos para el tamaño de mis manos pero muy fácil con dos camalots del 3 en A0. El largo de encima de la feixa es muy bueno y el principio del último también, ojo en este largo con el roce, bavaresa muy disfrutona, se baja rapelando por la misma vía.
También no hace mucho hicimos la LORENZO ORTIZ pero no nos gusto mucho, menos un par de largos el resto no nos gustaron nada. Todavía queda algo de nieve en Cavallers muchas cosas aún están mojadas, el descenso de Comalestorres, la base de la placa Xalmet...El Sidi me dijo que el rio que hay que cruzar para acceder a las paredes del fondo del Pantano, esta muy crecido y no se puede pasar.

EMPOTRA O REVIENTA

Hace ya mucho tiempo que quería venir a la Cabrera, pero cuesta engañar a alguien que le motive las fisuras, esta vez el Oscar, se ha dejado engañar, y nos hemos pegado un atracón de fisuras.
No es que sea un sitio bonito: la autovía pasa al lado de la paredes y las vías no son muy largas, excepto en el Pico de la Miel, que salen unos tres o cuatro largos, pero tiene unas fisuras de película, únicas por aquí. Las fisuras están desequipadas, puede haber un fisurero o un friend, atascado o algún pitón, si las vías son de placa están equipadas, lastima que no ocurra esto en ortos sitios.
El lunes cuando llegamos nos pusimos rápidamente al lío, subiendo la cuesta ansiosos. Para que la colleja no fuera muy grande, empezamos por vías a priori no muy difíciles y no confiándonos con el grado.
Empezamos por la aguja del Puro, la primera vía fue Metodologia, la fisura empieza con empotramiento de puños, la tendencia natural para los que no sabemos empotrar es tirarle en bavaresa, con lo que todavía cuesta mas equipar, en pocos metros acabas reventado, la parte de arriba si se hace en bavaresa de canto, es la que mas me cuesta de estos días.

Después le da Oscar y la vuelvo a probar otra vez para ir pillandole el truquillo a los cerrojos. Luego Oscar monta criando malvas una entrada en off-width que se protege con un camalot del 5, y una segunda parte de fisura de dedos, en principio era 6c pero nos parece mas sencilla que Metodologia.


Luego el Oscar se mete en el primer largo de Misticismo V+/A0 o 7a, los pasos de entrada a la reunión no sabemos por donde cogerlos. En el segundo largo solo 6a, me doy de bruces con la dura realidad de este tipo de fisuras, de poco sirve tener pila si no sabes empotrar, diedro fisurado perfecto con pies en adherencia. Sudo y sudo pero cuando veo que no sirve de nada subir en bavaresa empiezo a empotrar una mano y luego otra girándola, después un pie....así si, poco a poco voy ganando metros y metiendo friends hasta que llego a la reunión echo polvo pero satisfecho por empezar a pillar la técnica de cerrojos, aunque inseguro le voy cogiendo el truco. Ahora entiendo por que muchos amigos que han ido a Yosemite me han dicho que no han podido escalar mucho en libre, encima aquel granito por lo visto no es adherente como este.






Como el tiempo aguanta y no llueve, nos vamos a la aguja K2 que esta al lado, la vía: Bulder Paranoia. Para flipar.



El primer largo es corto pero potente, sobre todo la salida de la fisura para llegar a la reunión, los dos lo hacemos de priemero ,empalmamos el largo 2 y 3, el último largo es una fisura de manos corta pero espectacular. Nos vamos a dormir echos polvo, pero con una sonrisa de oreja a oreja.
El martes, nos vamos al Pico de la Miel. Empezamos por la José Manuel Alaiz, el primer largo es una bavaresa de 30 mts brutal, con 3 chapas en la placa de inicio y limpia después, el tercero muy bueno, empieza por una bavaresa de dedos y luego va alternando placa equipada con fisuras pequeñas.





















También escalamos la Esteban Altieri el primer largo es fácil y muy disfrutón, subes como quieres y se equipa al gusto. El tercer largo es buenísimo para mi la mejor fisura de manos que escalamos estos dias, hoy las manos ya se van empotrando solas. Escalamos también el primer largo del Diedro Loquillo, muy bueno, prácticamente equipado, utilizamos camalots del 3 para la salida. Por la tarde escalamos quizás la mas clásica de la zona, Espolón Manolin , como no por la fisura, para disfrutar semi equipada.




El miércoles subimos a la Aguja de los tres amigos. Calentamos en la Sobaco de MonoBonatti, la única vía que escalamos que no nos gusto, roca cutre con mucho musgo.
Después le toca el turno a la mítica Metamorfosis, !Tremenda!, los dos la encadenamos (con los friends puestos), me recuerda un poco a la "masa kumba" de cavallers, pero mas técnica, tiene unos cuantos cerrojos clave de dedos y manos. Subimos a "el triunfo del miedo" pero no podemos hacerla por que hay un nido de buitres, lastima, tiene muy buena pinta. Pero el día ha estado bien y nos vamos satisfechos con ganas de descansar.





















Para el último día dejamos la 18 los ojos que te ven, en el pico de la miel, no esta mal pero no es una fisura de empotrar como las otras y para acabar con las yemas de los dedos, escalamos el largo de chapas que hay justo a la izquierda muy bueno.







En la última Desnivel, ha salido un especial de la zona, que esta muy bien, bastante orientativo con el material que hay que llevar, y las vías mas destacables. Sitio ideal para depurar la escalada en fisura, lastima que nos quede tan lejos, contar 6 horas y media desde Barna. Mohawk tenemos deberes.

DIAS DE DEPORTIVA

Hoy me he acercado con el Oscar a la Trona, hace años que no pasaba por allí, le hemos dado un pegue a la Badalona.
El primer largo ya lo había escalado aunque los últimos tres metros del diedro se me resistieron. Como el Oscar no lo había echo se lo cedo a el y yo me quedo con el segundo. Los dos hemos pillado en el diedro final,( chapeu Mohawk ere un mostruo, pero que empotraste para encadenar el diedro?). Y en el segundo pues también, otro día sera por que la vía es muy,muy buena y nos ha gustado mucho, el tercer largo es mas fácil pero muy bonito también, sombra a partir de las tres.



Seguramente se puedan encadenar el primer y segundo largo, seguro que con dos cuerdas no roza demasiado y quedara un pedazo de largo, mas duro...la vía es corta pero con ambiente.
Después y aprovechando que me acompañaba un aperturista de la zona, nos hemos acercado al Grau dels Matxos, que está bastante cerca y no había estado nunca.


Como primera toma de contacto de la zona ha estado muy bien, aunque hoy no andábamos muy finos, la roca es arenisca prácticamente como la de la Trona (con lo que eso conlleva), hay vías muy buenas habrá que volver, por la tarde no da el sol y es una buena alternativa a Sant Llorenç para las tardes de verano.


Muy a mi pesar parece que la temporada de alpinismo se ha acabado, quería hacer una última salida a Alpes pero no he conseguido engañar a nadie, así que estos días solo he echo deportiva, sobretodo en Montserrat, que no va mal, pero luego en pared el coco trabaja de otra manera.


El sábado pase un buen rato con el Julian y mi primo Jose en el Vermell y días atrás en Can Jorba con el Barril, y sobretodo la Cova de l´Arcada, que la he visitado bastante, el paño de pared de la zona de la "eh Petrel" me tiene enganchado, son todas buenísimas para mi de lo mejorcito de deportiva en Montserrat.


Pero la verdad es que ya toca hacer tapia, hoy hablando con el Oscar me he dado cuenta que la ultima vez que hice tapia, quitando las vías de hielo, fue con el mismo en el Pedraforca hace ya nueve meses...., así que estoy abierto a propuestas....

DEMASIADO TARDE PARA PEDIR PERDÓN

Este es el nombre de la vía que hemos intentados repetir, o lo que es lo mismo Late to Say I´m Sorry en guiri. Chamonix. Aguille Verte. Aproximación rápida con esquís desde Grand Montets, 30 minutos. vía abierta por Robert Jasper.


Para acceder a la vía Simón y yo escalamos el corredor Courtier durante 600 mts hasta desviarnos a la goulotte, detras vienen Alex,Dani y Martin, en el corredor max 60º nieve alternando con hielo duro que nos dejan los gemelos ardiendo, lo remontamos al ensamble a buen ritmo, en una hora estamos en el inicio de la vía.


La goulotte esta impecable, es una autentica raya blanca en la roca. En la apertura hicieron artifo en algún punto, pero este año esta impecable todo piolet tracción. Cuando llegamos al tramo mas bonito y difícil de la vía y sin darnos cuenta nos engancha el marrón,  aunque no era lo previsto en el parte en un momento empieza a nevar, nos ponemos la capucha y nos ajustamos los guantes.

Empiezo el largo que pinta, difícil y vertical y también empiezan a caerme coladas de nieve que se va acumulando, aquí todavía son pequeñas pero el descenso lo tenemos que realizar destrepando y rapelando el Curtier durante 1000 mts, nos quedan dos largos preciosos para salir, pero... nos miramos, esta claro, cruzamos dos palabras y monto el primer abalakov, en 6 rapeles y muchos destrepes cruzamos la rimaya y esperemos a Martín, Dani y Alex, que les cae alguna purga ya importante hemos acertado bajando, ya que el tiempo durante el descenso no ha mejorado.

Recogemos los skis, de aquí al coche casi 2000 mts de desnivel, pero que con nieve, como ahora, es un lujo y en poco rato llegamos casi hasta el coche. Tiempo inestable en Alpes, pero muchas paredes en condiciones.



Esta imagen no corresponde a la vía por donde habíamos descendido, (las purgas que nos caían no tienen nada que ver), si no al desguace de unos seracs de la Verte.