viernes, 24 de julio de 2009

YA NO QUEDAN OSOS EN LOS PIRINEOS.....

He pasado dos días por la zona de Amitges. El primer día subí hasta el pie del Caputxi en la Coma de l´Abeller y pudimos disfrutar de la estética y vertical DEJAVÚ. En el puente de madera que hay antes de llegar a l´estany de la Ratera, cogí lo que parecía un camino, hacia la derecha, pero acabé subiendo a la Coma de l´Abeller campo a través, hasta el pie del Caputxi tardé dos horas sin entretenerme, allí me esperaba Jortx y el Mohawk y... !dos cordadas mas! la vía esta de moda, el caso es que fuimos por turnos y sin molestarnos.













La vía es muy buena, merece la pena el pateo sobretodo por los dos largos de fisura del medio, de tamaño fácil para empotrar la mano y mucha bavaresa de subir los pies hasta la oreja, el último largo, tiene dos pasos de bloque duros, se puede pasar sin friends con algún aleje en lo fácil.

Al día siguiente escalamos otra de las mejores fisuras de la zona, en Amitges DEDOS DE LUZ, también muy estética. Esta totalmente desequipada, se protege bien con camalots del O,5 al 3 repitiendo los tres pequeños, 6C si te ayudas con presas por la placa si no....medida difícil, mas estrecha que la mano y mas grande que de dedos, poco profunda, no se cerroja fácil, para el tamaño de mis manos, mucho mas difícil que la Deja vu.

Por último probé con la cuerda por arriba el offwidth que queda a la derecha de la dedos de luz, durisimo offwidth, sobretodo para salir del primer estrechamiento que es corto, pero para ganar centímetros sudas sangre, luego se deja hacer en bavaresa, pero equiparlo debe de ser otra historia, totalmente desequipado, para masoquistas empedernidos.

Bueno pues espero que el Mohawk os de mas detalles y no cierre su Blog, que nos ha sido de ayuda a muchos, seria una lastima,y si a alguien no le gusta, solo tiene que clikar otra dirección y pasar de largo, al resto nos interesa.

sábado, 18 de julio de 2009

URRIELLU

Después de Peña Santa, nos fuimos a la zona del Naranjo, pero antes pasamos a cargar pilas por otros de los descubrimientos del viaje. Las termas que hay en el pueblo de la Hermida, están situadas justo debajo del puente que cruza el río para ir al balneario de la Hermida, no son muy grandes pero te dejan como nuevo, el agua sale muy caliente la entrada es libre.



Por la tarde cogimos el teleférico e hicimos la aproximación al Naranjo desde Santa De, muy largo y mas lento que por el otro lado, pero como queríamos escalar en HORCADOS ROJOS, porteamos material hasta allí y seguimos hasta el Naranjo. El refugio estaba a tope, para subir por estas fechas conviene reservar. No hay problema con los vivacs en la zona se puede plantar la tienda.


Al día siguiente escalamos, para mi una obra de arte: SOY UN HOMBRE NUEVO. Es de las vías mas bonitas que he podido escalar en calcáreo, a la altura de las buenas de Taggia, mucho ambiente, roca inmejorable superabrasiva y adherente, lo único malo, que te quedas sin yemas. Largos buenísimos, todo en placa pero variado, con largos muy técnicos, otras veces con mucho canto rollo Vilanova y un largo de gotas de agua increíble, como me recomendaron los autóctonos, quizás sea la mejor vía en libre del Naranjo.

L1 Soy un hombre nuevo

Equipada con spits en buen estado, pero un juego de fisureros y algún friend van bien para algunos largos. El primer largo es de otra vía 7b+ de bloque o tres AO y luego 6C, acaba saliendo a cima por la Directisima por largos fáciles escalando bloques rollo Ordesa que en cualquier sitio darían pánico, pero aquí no vibra ni uno.


L3 Rompe poleas. Soy un hombre nuevo

Para mi el mas duro, a parte del primero, seria el segundo largo, 7a? muy técnico mas que el último 7a+, el tercer largo que marca 7a+ en la reseña que llevábamos esta mal sera como 6c, el resto bien. Como no la encadené, los últimos largos duros me costaron, suerte que iba con dos titanes, tengo la excusa perfecta para volver a repetirla.

Simón y Dani en la Directisima

Rapelamos toda la cara Oeste por la vía Murciana, se baja en una hora, todos los rapeles están equipados con parabolt y argolla. Precisamente el Manu ese día encadenaba La Murciana con el largo mas duro abajo de 7C+ a vista, increíble.

video


Tras un día de descanso para recuperar fuerzas y piel, hicimos un intento a la Hedonista en la Norte pero nos bajamos del primer largo, por que ese día la niebla era muy densa y dejo esa vía empapada. Nos fuimos a una clásica, la SAGITARIO corta pero muy buena también, se baja en tres rapeles, ideal para una tarde al sol. Después repetimos también una a la derecha de la Leiva, CHEROKEE WAY, bueno.... se puede hacer sale mas dura que la Sagitario pero a mi me gusto mas la Sagitario.


Acabamos estos días escalando en HORCADOS ROJOS, pared mas pequeña, roca buena sin ser llegar a la excelencia del Naranjo, pudimos repetir la ROJO LIBANÉS, otra vía con el sello de los Cholos, un pelin sinuosa. Alguna expansión en las reuniones, y algún cordino y clavo en los largos, el cuarto largo lo marcan de 6a+, pues ve hazlo y luego me lo cuentas, otro largo mítico de los cholos abierto con dos pitones, donde parece imposible continuar, ojito no fiarse con los grados, en una escuela como Cavallers por ejemplo tendrían entre una letra o dos mas. Simón, Martín y David repiten otra linea a la izquierda, DEJAME VIVIR.


Horcados Rojos. Déjame Vivir

Después de esto recogimos los trastos y tras pasar por las termas a quitarnos la mugre, (alguno hacia diez días que no le tocaba el agua y resulto ser que lo que parecía moreno no lo era), nos fuimos a darnos un homenaje con una cena de las de aquí.

El descanso del guerrero

jueves, 16 de julio de 2009

PEÑA SANTA DE CASTILLA



Esta semana he estado por Picos de Europa. Comenzamos la semana subiendo a Peña Santa de Castilla, un sitio desconocido para mi. La aproximación la hicimos desde Soto de Sajambre, vía Cangas de Onis, una vez en Soto hay que coger una pista que sale del pueblo y acaba en una valla donde se empieza a andar, a unos diez minuto de un refugio guardado. Tardamos unas tres horas, a buen ritmo desde el coche hasta las inmediaciones de la pared, hay una cueva para vivaquear con una capacidad de unas cinco personas y si no se puede plantar la tienda en cualquier lado, no hace falta subir agua (por lo menos ahora) hay fuente. La zona es muy guapa alejada de todo y con muchas posibilidades, la roca es un calcáreo de muy buena calidad. La pared esta situada a 2000 mts, te puedes estar achicharrando al sol y en un momento se mete niebla y un poco de aire y te quedas helado.



El primer día repetí con el Manu la vía OFICIO DE TINIEBLAS abierta por los "Cholos" que son aperturistas muy activos de la zona, nos la recomendaron como la mejor vía de la pared, 650 mts de recorrido con un calcáreo excelente. Rápidamente en esta y otras vías que repetimos en los siguientes dias, nos damos cuenta del sello de los aperturistas: lineas elegantes,difíciles y comprometidas, abiertas desde abajo, autoprotección, chapas justas y cuando no hay mas remedio (spits normalmente), sobretodo en las zonas "fáciles", en fin aperturas de muchísima calidad.
La primera parte mas fácil va por una placa de tubos de órganos muy guapa, después se atraviesa el nevero de la mitad de la pared que le quita un poco de ambiente.

video

La segunda parte es muy buena, va por un paño de pared muy guapo y mantenido (vídeo), tramos obligados con grandes sartenazos, con los largos mas duros 7a+ y 6c+ "equipados", escalada en placa muy técnica y fina, al estilo de la sur del Pedraforca, que aumenta la sensación de inseguridad, por lo menos a mi que no me muevo mucho en este tipo de escalada iba con el culo bastante apretado en algún punto, a destacar un largo de 6a casi al final, de tubos de órganos flipante a proteger con friends a modo de fisura entre tubos y se escala empotrando los pies y pinzando los tubos.







La bajada tiene historia, no es fácil, nosotros cresteamos un buen rato hacia la izquierda, pasando la cima y algunas canales, cortos descuelgues en la cresta en algún punto, hasta que encontramos un rapel montado en una roca (60 mts) que daba a una canal ancha , luego se destrepa un buen rato para acabar haciendo 4 rapeles mas hasta el suelo (semiequipado), muy peligroso si llevamos gente por encima, hay mucha piedra suelta, de todas formas por lo visto hay otro descenso mas fácil haciendo toda la cresta, ero al llegar tarde el día anterior no pudimos localizarla bien.

Al día siguiente hicimos la vía FURTIVOS en el Pilar de los Cazadores, muy buena vía también, sin llegar al nivel de la del día anterior, con mas tramos de fisura, unos 400 mts juego de friends completo.

La pared de Peña Santa es muy extensa, hay bastantes vías de todos los niveles, pero la caminata de aproximación deja sitio para abrir muchas mas. Por lo que pude ver en los croquis no hay vías cosidas a Parabolt, todas son de aventurilla, la Sur Clásica según me comento Simón es la vía de cuarto grado mas bonita del mundo, ahí queda eso.
El resto de compis, se centraron en la abertura de dos vías una terminada y la otra sin acabar por culpa de un pequeño percance, eso si ya va por 8a encadenado por el Manu que esta mas fuerte que el vinagre.




P.D: Buscando por internet las reseñas de Peña santa, me he encontrado que el Calleja tiene un capitulo de su serie allí, aunque aparece como Torre Santa, la vía me imagino que sera la Sur Clásica, no tiene desperdicio.... esta bien para haceros una idea de la aproximación y de la zona,no veas si se le llega a salir el friend que estaba probando.....:
http://www.youtube.com/watch?v=8Uke0hAMhbA

viernes, 3 de julio de 2009

BRIGADA SESIONS


Esta semana me he subido con el Carles a Ordesa y hemos repetido la SOMONTANO y nos ha parecido muy buena, sobretodo los largos centrales. A partir del miércoles ya no dejan subir hasta el parking con tu coche, dormimos en el parking (que esta prohibido y multan si te pillan) ya que nos queríamos levantar temprano, para evitar el calor y las tormentas de la tarde, el guarda por lo visto puede pasar a partir de las 5:30, así que al Loro!.




Yo todavía no había escalado en El libro Abierto, pero el Carles si y localiza rápido el pie de vía, aunque es evidente, el techo se distingue claramente desde el parking, en la parte derecha de la pared. Tardamos una hora a ritmo GRAE, hasta pie de vía, sin perder mas tiempo empiezo la vía empalmando los dos primeros largos, muy típicos de los primeros largos de aquí con bloques sospechosos etc, el tercer largo es puro tramite que te deja ya en el inicio de las dificultades y donde empieza lo mas bonito de la vía.


El cuarto largo es sencillamente brutal empieza con los movimientos mas duros justo saliendo de la R y luego suaviza un poco sin dejar de ser atlético, el ambiente empieza a ser el de aquí, la entrada a la R no la regalan, muy bueno. El siguiente largo lo empieza el Carles quejándose de que no parece muy bonito, pero tras unos pasos desplomados donde se le vuelan solos los pies y una travesía hasta la R, cambia de opinión y acaba el largo gritando, es que el Brigada este es un poco impaciente.
El sexto largo es increíble, fácil pero con ambientazo sobretodo cuando vas llegando al final del techo, no ves la R y solo ves el suelo y el vació debajo de los pies.
El séptimo largo que también coincide con la Sol Negro, hay que apretarle mucho para salir en libre y mas a vista, esta equipado con algunos clavos bastante viejos que todavía le dan mas ambientillo si es posible, el Carlos le echa morro y se queda en el último movimiento ya saliendo del techo, muy buen pegue.


Los dos siguientes largos son muy parecidos escalada de continuidad pura, típica de Ordesa y mucho patio.
Los tres últimos ya son mas fáciles y no tan guapos, quizás tampoco los disfrutamos mucho ya que nos empieza a llover y vamos por faena. Al final nos salvamos por poco y en total tardamos unas siete horas y media. La vía esta bastante equipada para lo que es Ordesa, así que es difícil embarcarse, en algún punto hay Parabolts me imagino que de algún rescate. De material llevábamos un juego de camalots hasta el nº3, algo así como 2 juegos de aliens (aunque se pasa con uno) y los fisus que los utilizamos poco.